Huawei Mate 10 Pro professzionális fotózás

Megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok elérni a telefonnal a lehető legjobb fotós eredményeket! – írta: Bensid, 3 hónapja

Mivel másodállásban hivatalosan fotózással foglalkozom, közben pedig szeretem letesztelni, kimaxolni az új eszközeim kamerás képességeit, ezért úgy döntöttem, hogy most megosztok veletek mindent részletesen, ami a kamerával kapcsolatos.

Először is szeretném azt kiemelni, hogy legfőképpen a Mate 10 Pro készülékre lesznek érvényesek ezek a tesztek, viszont mivel a P9-től a Mate 20 Pro-ig hasonlóak a kamerás szoftverek, így minden Leica kamerás Huawei tulajdonos olvasgathatja ezeket az írásokat.
Miután belaktam a telefont, egy hét után elkezdtem foglalkozni a számomra legfontosabb dologgal, a fotózással.
Másodállásban fotósként dolgozom, így talán valamennyire értek hozzá és szeretném a kis masinából kihozni a legtöbbet minden témában. Kezdjünk is bele:

MAKRÓ FOTÓZÁS:

Pro módban készítettem a lentebb látható képet.
ISO értéket minimum értékre tettem (ISO 50).
A záridőt is magam állítottam be, ami bár verőfényes napsütésben készült, mégis csak 1/80sec volt. Az ok egyszerű. A nap erős kiégéseket és durva árnyékokat eredményez, így derítőlap híján (amivel leárnyékoltam volna a legyet) a testemet használtam, így máris kevesebb volt a fény, de puhább árnyékokkal dolgozhattam.

A mélységélességből is a maximumot akartam kihozni.
Ez is egy egyszerű feladat. Manuálisan be kell állítani a fókuszpontot a minimálisra és a telefont kell mozgatni előre hátra és így megtalálni a tökéletes élességet az alanyon.

Ezután a még közelebbi hatásért 2x-es hybrid zoomot alkalmaztam (két előnye: közelebb kerülünk a témához, valamint kevesebbet mutatunk a lényegtelen háttérből).
Ezután exponáltam, majd Lightroomban elvégeztem a nálam már rutinszerű javításokat (zajszűrés, színkorrekció stb.).

CSILLAG ÚTVONALAK FUNKCIÓ:

Mit ne mondjak, hihetetlenül zajmentesen meg tudja oldani a csillagos égboltot ezzel az f/1.6-os rekesszel.

Ha ilyen típusú képet akartok készíteni, akkor keressétek meg a kamera alkalmazásban a "Fénnyel Festés->Csillag Útvonalak" funkciót.

Ezután érdemes megkeresni először a Polaris csillagot az égen, és valahova középre komponáljátok azt, hiszen ekörül "forognak el" lemezszerűen a csillagok, így kapjuk meg a megfelelő hatást.
Természetesen állványra kell helyezni a kis masinát. A kioldást úgy érdemes elindítani, hogy egy 2 másodperces időzítő legyen rajta, hogy a kezdeti képernyőhöz való hozzáérés ne okozzon remegéseket és ne tegye így tönkre a képet.

Ez egy elég hosszú folyamat, itt az első képen egy 888 másodperc hosszú expozíciót láthattok (15 perc, sajnos ennyire volt időm), de ha nagyobb csillaghúzásokat akartok, akkor akár fél óráig is mehet az exponálás, ahogy azt a második képnél láthatjátok.
Az előteret érdemes az expozíció alatt valamilyen fényforrással befesteni, így nem lesz a képen koromsötét. Én itt a biciklim lámpájával hadonásztam pár másodpercig, így máris láthatóvá vált a kép alján az épület.

A második képről egy kis plusz leírás:
Itt egy nagy fényerejű, de jó szórású zseblámpával és fényfestés technikával először befestettem az előteret kis fényerőn.
Utána kicsit nagyobb fényerővel a fát, ezután pedig teljes erősségen a távoli háttérben elhelyezkedő fákat.
Miután ezekkel végeztem, a bringám hátsó lámpájának a fényét "felcsavartam" a fára, ezzel létrehozva azt a hatást, mintha áram alá helyeztem volna az egész fát.
Ezután már csak várnom kellett, amíg a Föld olyan mértékű forgást végez, hogy az a csillagok húzásánál már látványos legyen. Ehhez 30 perc hosszú expozíció kellett.
A nyers képpel voltak azért problémák, sokat kellett rajta szerkeszteni.

Hihetetlen egyébként, hogy ezen a telefonon kényelmesebb egy ilyen képet megcsinálni, mint a tükörreflexes gépemmel. Itt egy expozícióval megoldható, míg a DSLR-rel kb. 30 kép lett volna, amiket még össze is kell fűzni utána...

ÉJSZAKAI FOTÓZÁS:

Próbáltam valami értelmes témát, kompozíciót keresni. Ezt a szimmetrikus képet sikerült összehozni.
Igazából arra voltam kíváncsi, hogy hogyan kezeli a telefon a dinamikatartománybeli különbségeket.
Hát elég jól!

Ha valaki számára így még nem érthető:
Éjszaka, mesterséges fényekkel egy városban nagyon nehéz azt összehozni, hogy a sötét égboltban is legyenek részletek a fekete ég helyett és a lámpák fényei se égjenek ki, ne legyenek fehér pacák.
Na most ezt egy DSLR géppel úgy lehet összehozni jól, hogy több expozíciót készítünk. Egy az erős lámpák fényeire, egy a témára és egy a sötét égboltra. Ezeket utómunka során összeillesztem és így születik meg a minőségi végeredmény.

A Mate 10 Pro kamerája okos! Nem is kicsit!

Egyetlen hosszú expozícióval megcsinálja nekünk a képet úgy, hogy ne legyenek tök fekete területek és ne legyenek fehér pacák se. Ezt a legjobban az óriáskeréken figyelhetitek meg. Minden részlet látható rajta úgy, hogy az égbolt sem egy fekete részlettelen terület. Viszont mindezt állványról csináltam és itt a lényeg!

És hogy miért ne a kézből kitartós éjjeli móddal fotózzatok az állvány helyett?
Mert még egy sima automata módos kattintásnál is jobb eredményt kaptok. Ezt adatokból és a kép minőségéből tudtam kiszűrni. A kézből kitartós éjjeli mód általában 1250-es ISO-val dolgozik, míg egy sima automata módos kattintásnál csak ISO 800-ra volt szükség, így a kép kevésbé lesz zajos, nem beszélve arról, hogy a kézből kitartós éjjeli módban a fehéregyensúly is nagyon pocsék, sárgás tud lenni.

Ha állvánnyal fotóztok éjjeli módban, az az igazán ütős!
Mintha valahogy érzékelné a telefon, hogy mikor tartod kézből és mikor állványról (talán a telefon apró remegéseiből, mert az állványon stabil), hiszen a kézből kitartós maximum 4 másodperc lehet, állványról viszont van, hogy 25 másodperces expót kalkulál, ja és itt frankón be tudjátok állítani az ISO-t 100-ra, hogy alig legyen zaj a képen (kézből kitartósnál is be lehet állítani, de az ISO 100-hoz kevés lesz neki a 4 másodperc és sötét lesz a kép).

Természetesen utómunkát végeztem a képen.
A végeredmény pedig ez lett.
Az Instagram oldalamon találni fogtok több képet, ami a telefonnal fog készülni, valamint van ott fent ennek egy DSLR-es változata is, össze tudjátok hasonlítani.

Kétségkívül klasszisokkal jobb eredményt lehet elérni DSLR géppel, de egy pici telefonos szenzorhoz képest ez is hatalmas eredmény.

Még egy éjszakai módban készült kép, a téma ugyanaz, de a kompozíció más:

FÉNYGRAFFITI:

Ennek két fontos funkciója van:

Egyrészt ha írsz valamit a fényforrásoddal, ami a kezedben van, akkor nem kell gondolkoznod azon, hogy a kamera irányába kell írnod, tehát fordítva. Egyszerűen csak mintha egy lapra írnál, az elkészült képet automatikusan megtükrözi, hogy normálisan lássa az ember.

Másrészt (és ez az ami érdekes lehet) rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy itt a vakut mi választhatjuk ki, hogy az expó alatt mikor villanjon. Lehet manuálisan is újabb koppintással, de időzítővel is megoldható, 5, 10, 15 másodperces csúsztatásokkal.

Most sokan vakarhatjátok a fejeteket, hogy ennek a csúsztatásnak mi értelme van.

Csak annyi, hogy ti választjátok ki magatoknak, hogy az expozíció során milyen testpózban akarjátok magatokat "megfagyasztani". A lényeg, hogy amikor villan a vaku, akkor kb. egy másodpercig ne mozduljatok meg. Ezután a képbe "beleég" ez a testhelyzetetek és festhettek nyugodtan tovább, a lényeg, hogy korom sötétben tegyétek és ne irányítsátok magatokra a fényforrást.

Ami még fontos, hogy közvetlenül a kamerába se irányítsátok a fényt, mert elég komoly lens flare-eket okozhat, (ami a SZIA feliraton látható is) ami nem biztos, hogy szebbé fogja tenni a képet.
Íme a két példa az írásra és a testhelyzet megfagyasztására.

CSILLAGOK FOTÓZÁSA:

Nagyon sokféleképpen próbáltam lefotózni az eget, manuál mód, manuál plusz raw, éjjeli mód, csillag útvonalak funkció. Megtaláltam a tökéletes, a lehető legszebben kidolgozott megoldást.

Szinte hihetetlen még számomra is, hogy majdnem ugyanolyan eredményt lehet vele elérni ha kimaxoljuk, mint egy DSLR géppel.
Persze ezt egy fotózással nem sokat foglalkozó embernek több hónap lenne kitapasztalni, de ha valaki valamivel már megtanulta, utána minden eszközzel könnyebb, csak próbálkozni kell az adódó lehetőségekkel és én ezt az időt akarom nektek megspórolni, mert ha követitek az utasításaimat, akkor a több hónapból most 10 perc lesz! ;)

Első próbálkozás:
A lehető legrosszabb megoldás persze, ha kézből kitartjátok és úgy akartok egy gyors klikket, mondanom sem kell, hogy így egy fekete képet fogtok kapni, ezért erről nem illesztek be képet, mert azt el tudjátok képzelni, hogy milyen.. :D

Második próbálkozás:
Ez már kicsit haladó szint.
Szükségetek lesz egy állványra, ez elengedhetetlen, enélkül neki se álljatok.
Beléptek az éjjeli módba, átkapcsoljátok az ISO-t 800-ra, a záridőt pedig 16 másodpercre. Koppintsatok egyet a képernyőn, hogy a fókuszt beállítsa a végtelenre és nyomjátok meg az exponálást (óvatosan, ne remegjen be a telefon).
Ha ezt megtettétek, valami ilyesmi eredményt fogtok kapni. Szerintem egyértelműen látható, hogy a kép minősége pocsék, értékelhetetlen, de legalább már nem fekete!!!

Harmadik próbálkozás:
Ha ennél jobb eredményt akartok elérni, ahhoz át kell kapcsolnotok PRO módba:
Itt először is,
- kapcsoljátok be a kamera rács-nál a "rács"-ot (majd mindjárt leírom, hogy ez miért fontos),
- az ISO-t emeljétek 800-ra,
- a záridőt állítsátok 15 másodpercre,
- az EV-hez ne nyúljatok,
- a fehéregyesúlynál az AWB-t állítsátok manuálisra és azon belül 3600K-ra. Erről is adok egy kép illusztrációt:

- fókuszt kapcsoljátok manuálra és itt jön a lényege a rácsnak. Ezt segítségként, támpontként kapcsoltatom csak be veletek, hiszen a tökéletes élességhez itt nem elég megnyomni a képernyőt, saját magunknak kell megtalálni a tökéletes fókuszpontot, viszont, hogy nektek ne kelljen keresgélni megmutatom, hogy ezen a kamerán hol található az. Ide illesztek egy képet, hogy pontosan hova állítsátok azt a sárga kis pöttyöt:

Ha valaki ennek ellenére mégis saját magának akarja beállítani a tűéles fókuszpontot, akkor leírom, hogy hogyan tegye:
- ISO 3200
- 30 sec
- 2x-es nagyítás
- a telefon fényerejét tedd maximumra

Ha ezeket megteszed, így már az élőképen is láthatóvá válik néhány erősebb fényű csillag, bár érdemes inkább valamelyik bolygónkat keresni, mert azok a legfényesebbek. Ha találtál egy fényforrást, már csak be kell lépned a manuál fókuszba és húzogatni a sárga pöttyöt. Látni fogod, hogy hol éles és hol csak egy paca a csillag.

Ha a feljebb felsorolt beállításokkal készen vagytok (ISO800, 15sec stb.) állítsatok be egy 5 másodperces időzítőt, hogy az exponálás megnyomása okozta mikrorezgéseket kiküszöböljétek.
Nyomjátok meg az exponálást.
Várjatok 15 másodpercet és olyan élményben lesz részetek, amit nehezen fogtok elhinni, nekem is nehéz volt, itt a végeredmény:

Természetesen ez még nem a végső kimaxolt csillagos kép. Ennél még van feljebb. A különbség csak az, hogy a beállításokban bekapcsoljátok a RAW mentést. Ez egy olyan formátum, ami minden nyers információt magában hordoz, nem kezdi el saját maga szűrni a képen a zajt stb., ezért utólag te magad tudod megszerkeszteni olyanra amilyenre akarod, nem a telefon állítja be neked kész képre.
Valamint ha rawban fotóztok, még egy érdekességet vettem észre a tökéletes fókuszponttal kapcsolatban. Itt egy kicsit lejjebb van az fókuszpont, mint jpeg formátumnál, ami tök értelmetlenség számomra, de mégis így van. Mindenesetre azért erről is küldök egy illusztrált képet, hátha valaki rawban is fog próbálkozni:

Én ezt a raw változatot PC-n, Lightroomban szerkesztettem meg, színcsatornák állításával, zajszűréssel stb. és ez az igazi kimaxolt végeredmény és ez így még brutálabb, mint a jpeg változat:

Sajnos ezt megint csak a kertemből lőttem, nem egy szép, érdekes kompozíció, ráadásul a tejút sincs rajta, hiszen ilyenkor (december) úgy elfordul már a szépen fotózható része, hogy tükörreflexes géppel is nehéz kicsalogatni belőle részleteket.
Viszont tervben vannak ilyen jellegű képek jövőre a mobillal, amikor szépen mutatja magát a tejút.

Módosítás: Az EMUI 9.0 frissítés miatt változott a kameraszoftver felülete is, de ugyanígy kell eljárni.

NAGYLÁTÓSZÖGŰ KÉP LÉTREHOZÁSA:

Ha valakinek nagyon tetszik a Mate 20 Pro széles látószögű kamerája, de nem akar ezért újabb több százezret kiadni, akkor itt van a megoldás:
- keress egy témát,
- komponáld meg a képet először fekvő módban
- ha úgy látod, hogy nem fér bele minden a képbe, amit akartál, akkor válts át panoráma módba,
- fordítsd el a telefont álló helyzetbe,
- indítsd el az exponálást és addig forgasd csak a telefont oldalra, amíg kb. egy fekvő képnek megfelelő kivágást kapsz
Észre fogod venni, hogy sokkal nagyobb teret fogsz tudni befogni így a kamerával.

Na most én ezt egy picit továbbvittem még ennél is, ahogy már megszokhattátok.

A lehető legjobb minőség érdekében mivel este készítettem a képet, ezért "Éjjeli felvétel" módot használtam.
4 képet készítettem vele, mindig haladva egy kicsit jobb irányba, majd ezeket összefűztem Photoshopban és persze szerkesztettem is rajtuk Lightroomban.
Végeredményként ezt kaptam.
Megint csak leesett az állam, hogy miket lehet belőle kihozni...

PORTRÉ FOTÓZÁS:

Ez egy elég nehéz terület mobiloknál, hiszen amíg tájképek területén, éjszakai fotózásnál stb. már kezdi megközelíteni a profi szintet a telefonok szenzora, a portrézás még mindig nyögvenyelős és valószínűleg az is marad egy jó darabig.
Inkább csak próbálkozásoknak nevezném, ahogyan szoftveresen akarják elérni a kellő hatást...

Egy kis gyorstalpaló a normális portrék gyújtótávolságához:
A telefonok szenzora 27 mm (plusz-mínusz egy-egy mm) gyújtótávolságra vannak beállítva.
Ez se nem brutális nagylátószög (pl. 18 mm), se nem egy portrés távolság (pl. 100 mm), inkább egy kellemes, normál gyújtótávolságnak felel meg.
A portrézás körülbelül 80 mm-nél kezdődik, aminek több oka is van:
- a háttér "összeszűkítése",
- kellemes háttérmosás, hogy a modell arca legyen kiemelve,
- az arc hosszúkás torzulásának elkerülése.
Ezekre külön rá fogok térni, amikor a példaképeket mutatom.

Na most anélkül, hogy a mi telefonunkat veszteségmentes minőségben tudjuk használni, kimaxolva ez a gyújtótávolság 54 mm (mivel 1x-es nagyításnál 27 mm-t kapunk, 2x-es nagyításnál ez a duplája, tehát 54 mm)
Azzal kell dolgozni, amink van, nem azt mondom, hogy tökéletes ez az 54 mm, de jobb, mint a 27 mm ;)

A következő fontos dolog:
Milyen módban fotózzatok portrét a telefonnal?
A manuál módot itt azért nem javaslom, mert azon belül nincs szoftveres mosás, ami itt azért fontos.
A rekesz előválasztásnak sincs sok értelme, hiszen f/0.95-ös rekeszértéken már nevetségesen rosszul választja el a hátteret a portréalany körvonalától.
Használjátok a portrémódot, hiszen itt reális a háttérmosás, ad a kép keretének egy kis sötétedő vignettát, valamint kellemesebb bőrszínt ad.

Szóval még egyszer lépésről lépésre röviden:
- kapcsoljatok portré módba,
- állítsátok be a "művészi háttérmosást",
- kapcsoljatok 2x-es zoomra
- álljatok a modelletektől legalább 1 m-re, de lehet az akár több is (az arc torzulásának elkerülése érdekében),
- válasszatok minél egyszerűbb hátteret, aminek két oka van. 1. Egy portrénál amúgy sem célszerű elvonni a figyelmet az arcról a háttérben lévő zavaró elemekkel 2. Minél egyszerűbb a háttér, annál kevesebbet kell dolgoznia a szoftveres mosással a telefonnak a füleknél, hajszálaknál.
Aztán durrogtathatjátok a portrékat, hajrá! :)

Első példának a legrosszabbat mutatom meg nektek. Ilyen az amit a legtöbben készítenek, nagyítás nélkül, 27mm-en.
Az eredménye: hosszúkás, torzult arc, valamint a háttérből túl nagy szög látszik, nem kell nekünk ennyi minden egy portrénál a háttérbe:(

Második példaként máris a helyesen elkészített képet mutatom nektek.
Észrevehettétek, hogy az arc formája megváltozott, felvette azt az alakot, amit ténylegesen látunk élőben, valamint sokkal kisebb részlet látható a háttérből, beszűkítettük, viszont maga az arc ugyanakkora területet foglal el a képen, mint a 27mm-es képnél.
Ez csupán a 2x-es nagyítás műve, na meg persze hátraléptem kettőt, hogy ugyanakkora legyen az arc, mint az első képnél. Így lehet a legtöbbet kihozni a telefonunkból:

Harmadik példaként egy rekeszelőválasztós képet teszek ide, hogy lássátok, itt a bőrszín sem az igazi, valamint a háttér elmosása is hibás (a fej bal oldalánál a legfeltűnőbb a hibás kijelölés):

Negyedik és egyben utolsó példaként egy profi géppel, profi objektívvel 80mm-en f/1.8-as fényerővel (de nem profi fotóssal ;) ) készült képet teszek ide, hogy legyen viszonyítási alapotok is:

Aztán belemehetnék most olyanokba, hogy verőfényes napsütésben portrét ne csináljatok stb., de ez már inkább egy fotós fórumon állná meg a helyét.

A cikk folyamatosan bővülni fog, ugyanis nem fogytam még ki a lehetőségekből.

DRÁMAI FELHŐK SELYMES VÍZ FUNKCIÓVAL:

Szükségetek lesz egy állványra, vagy egy biztos pontra, ahol a telefon mozdulatlanul tud maradni.
Kapcsoljátok be a "fénnyel festés" funkciót, azon belül pedig a "selymes víz" hatást. ( nem mindig kell arra használni valamit, amire konkrétan írják, hiszen a felhők ugyanúgy tudnak mosódni, mint a víz ;) )

Ezután már csak egy időzítőt kell beállítanotok, hogy az expozíció kezdetén a tapintástól ne remegjen be a telefon.
Ha elindítottátok, akkor néhány percet vártok és ilyen eredmény születhet (persze kell hozzá, hogy azért mozogjanak azok a felhők intenzíven!)

KÜLÖNBSÉG AZ ÁLLVÁNYOS ÉS A KÉZBŐL KITARTÓS ÉJSZAKAI FOTÓZÁS KÖZÖTT:

Sokan észrevehettétek, hogy éjszakai hosszú expozíciós képet úgy is lehet már készíteni, hogy kézből elindítjuk és néhány másodperc alatt a rezgéseket kiszűrve készít a telefon egy "minőségi" képet. De biztos, hogy minőségi az a kép?
Itt láthattok egy összehasonlítást, ahol a bal oldali képen az állványos éjszakai expozíció látható, a jobb oldalon pedig a kézből kitartós:

Ami tervben van még:
- gyorsan mozgó állatok, tárgyak fotózása,
- a tejút fotózása,
- dinamikatartománybeli eltérések bemutatása normál, HDR és Éjjeli felvétel képekkel,
- fénycsík lámpák funkció lényege,
- selymes víz funkció előnye a DSLR gépekhez képest.

Ha van kérésetek, ötletetek azt szívesen fogadom!

Instagram oldalamon megtaláltok majd további képeket is, amik már nem teszt jellegűek lesznek, itt: [link]

Írta: Paksi Bence (Bensid)

Hirdetés